jueves, 13 de diciembre de 2012
Cielorraso de PVC: sistema higiénico-sanitario aprobado por SENASA
Cielorraso de PVC: Consideraciones Generales
El cielorraso de PVC Fracas es un sistema de construcción en seco aprobado por SENASA, compuesto por perfiles obtenidos a partir de la extrusión de compuestos de PVC. Este tipo de construcción reemplaza al revoque (obra húmeda), por una obra mucho más rápida y con excelente terminación. SENASA según la disposición nº 559 dicta que este sistema está autorizado para ser utilizado como cielorraso en la industria láctea y frigorífica, entre otras.
Ente sus ventajas se destacan:
- Es inmune a la corrosión.
- Es de fácil lavado, lavable con detergente y agua sin riesgo de deterioro ni envejecimiento.
- Evita la formación de hongos.
- No absorbe humedad.
- Es material ignífugo.
- Posee vida útil ilimitada.
- No necesita mantenimiento.
- Resistente a ácidos, alcohol, cal, detergentes de limpieza, etc.
Instalación:
Este sistema de cielorraso de PVC es aplicable en cualquier tipo de techo (techos de chapa, de fibrocemento, techos de loza, etc.. ), ya sea suspendido o aplicado directamente en la losa o en las vigas ya existentes. De igual manera que el cielorraso, el revestimiento de PVC puede ser aplicado directamente sobre la pared, si ésta está en buenas condiciones. De lo contrario, se puede colocar un listón de madera o un perfil omega de chapa galvanizada, y a este fijarles las varillas de revestimiento de PVC.
Existen dos opciones de instalación:
1. Fijar el cielorraso sobre la losa existente:
Pasos
Aplicar en la misma perfiles galvanizados tipo "Omega".
Colocar los mismos separados cada 40 cm mediante tarugos con tornillos T1 o T2 con o sin punta mecha.
Unir los perfiles en sentido perpendicular al de las placas y colocar las mismas a dicha estructura.
2. Montar una estructura independiente:
Pasos
Realizar una estructura utilizando Montantes de 35 mm separados cada 1,40 m (estructura primaria) y bajo estos, Montantes de 35 mm cada 0,70 m (estructura secundaria).
Ubicar niveladores o velas en cada cruce de Montante con Montante.
Ajustar la separación definitiva a las dimensiones de los locales, puntos de suspensión, acciones sobre el cielorraso, etc.
La estructura primaria se fijará a las paredes mediante soleras de 35 mm.
Fijar las placas a la superficie a revestir, mediante niveladores o velas rígidas.
En todos los casos en que se deba recurrir a una estructura adicional para la fijación de las placas, ésta puede construirse en cualquier material apto para tal fin. No obstante, se recomienda el uso de perfiles de chapa galvanizada conformada en frío, debido a su practicidad, durabilidad, bajo peso y resistencia.
Características técnicas:
Según la Norma IRAM 11910-1, el material se clasifica como: "Clase RE": Material de muy baja propagación de llama.
El PVC resiste sin modificación hasta los 100ºC. Pertenece al grupo de materiales que se queman mientras se les aplica la llama, apagándose inmediatamente cuando esta se retira.
Resistencia térmica: R=0,14 m² ºK/W
Fuente: Durlock
El cielorraso de PVC Fracas es un sistema de construcción en seco aprobado por SENASA, compuesto por perfiles obtenidos a partir de la extrusión de compuestos de PVC. Este tipo de construcción reemplaza al revoque (obra húmeda), por una obra mucho más rápida y con excelente terminación. SENASA según la disposición nº 559 dicta que este sistema está autorizado para ser utilizado como cielorraso en la industria láctea y frigorífica, entre otras.
Ente sus ventajas se destacan:
- Es inmune a la corrosión.
- Es de fácil lavado, lavable con detergente y agua sin riesgo de deterioro ni envejecimiento.
- Evita la formación de hongos.
- No absorbe humedad.
- Es material ignífugo.
- Posee vida útil ilimitada.
- No necesita mantenimiento.
- Resistente a ácidos, alcohol, cal, detergentes de limpieza, etc.
Instalación:
Este sistema de cielorraso de PVC es aplicable en cualquier tipo de techo (techos de chapa, de fibrocemento, techos de loza, etc.. ), ya sea suspendido o aplicado directamente en la losa o en las vigas ya existentes. De igual manera que el cielorraso, el revestimiento de PVC puede ser aplicado directamente sobre la pared, si ésta está en buenas condiciones. De lo contrario, se puede colocar un listón de madera o un perfil omega de chapa galvanizada, y a este fijarles las varillas de revestimiento de PVC.
Existen dos opciones de instalación:
1. Fijar el cielorraso sobre la losa existente:
Pasos
Aplicar en la misma perfiles galvanizados tipo "Omega".
Colocar los mismos separados cada 40 cm mediante tarugos con tornillos T1 o T2 con o sin punta mecha.
Unir los perfiles en sentido perpendicular al de las placas y colocar las mismas a dicha estructura.
2. Montar una estructura independiente:
Pasos
Realizar una estructura utilizando Montantes de 35 mm separados cada 1,40 m (estructura primaria) y bajo estos, Montantes de 35 mm cada 0,70 m (estructura secundaria).
Ubicar niveladores o velas en cada cruce de Montante con Montante.
Ajustar la separación definitiva a las dimensiones de los locales, puntos de suspensión, acciones sobre el cielorraso, etc.
La estructura primaria se fijará a las paredes mediante soleras de 35 mm.
Fijar las placas a la superficie a revestir, mediante niveladores o velas rígidas.
En todos los casos en que se deba recurrir a una estructura adicional para la fijación de las placas, ésta puede construirse en cualquier material apto para tal fin. No obstante, se recomienda el uso de perfiles de chapa galvanizada conformada en frío, debido a su practicidad, durabilidad, bajo peso y resistencia.
Características técnicas:
Según la Norma IRAM 11910-1, el material se clasifica como: "Clase RE": Material de muy baja propagación de llama.
El PVC resiste sin modificación hasta los 100ºC. Pertenece al grupo de materiales que se queman mientras se les aplica la llama, apagándose inmediatamente cuando esta se retira.
Resistencia térmica: R=0,14 m² ºK/W
Fuente: Durlock
sábado, 28 de julio de 2012
Reparaciones
En caso de producirse un desperfecto de poca consideración, como raspones, perforaciones o golpes por el impacto de un objeto puntiagudo que sólo haya dañado la superficie, la refacción es simple utilizando masilla .
ealice con la ayuda de una regla y un lápiz la marca del recorte necesario que se debe extraer para realizar la reparación.
Para facilitar la reparación, las áreas de corte marcadas deben ser cuadradas o rectangulares.
Con un serrucho de punta, corte la placa del tamaño indicado.
Saca el corte de la placa rota y verificar la instalación. Repara la pérdida y controla si hay más agua en el interior del tabique/revestimiento. En tal caso, dejar secar por completo (caso de instalación sanitaria). Si el elemento aislante que se encuentra en el interior del tabique/revestimiento fue dañado, debe retirar y sustituir las partes dañadaso humedecidas.
Después de la reparación, Arrancamos a tapar el corte de la superficie, fijando dentro del tabique/revestimiento recortes de perfiles en la parte superior e inferior o en los lados de la perforación, como muestra la figura, fijándolos con tornillos punta aguja autoperforantes.
Recordar siempre dejar medio perfil a la vista, utilizándolo como superficie de atornillado del nuevo recorte de placa de yeso, y que éstos excedan 15 cm del largo de la perforación.
Recorta una porción de placa del tamaño de la perforación. En este caso, la placa que se debe usar es la IMP (placa verde) debido al pasaje de cañería de fluídos líquidos por el interior del tabique/revestimiento.
Atornillar el recorte a los perfiles metálicos con tornillos punta aguja autoperforantes.
Genere el tratamiento de juntas con la masilla Uniflott Knauf, la cual fue especialmente diseñada para el tratamiento sin cinta de papel. Aplique en primera medida en las juntas haciendo presión para que la masilla penetre y genere una unión fuerte.
Una vez seca esta primera mano, aplicar dos manos más hasta que no se perciban las depresiones que se forman en la masilla debido al secado.
Para el correcto acabado, lijar, generar una imprimación con fijador y por último pintar.
Fuente: Durlock
ealice con la ayuda de una regla y un lápiz la marca del recorte necesario que se debe extraer para realizar la reparación.
Para facilitar la reparación, las áreas de corte marcadas deben ser cuadradas o rectangulares.
Con un serrucho de punta, corte la placa del tamaño indicado.
Saca el corte de la placa rota y verificar la instalación. Repara la pérdida y controla si hay más agua en el interior del tabique/revestimiento. En tal caso, dejar secar por completo (caso de instalación sanitaria). Si el elemento aislante que se encuentra en el interior del tabique/revestimiento fue dañado, debe retirar y sustituir las partes dañadaso humedecidas.
Después de la reparación, Arrancamos a tapar el corte de la superficie, fijando dentro del tabique/revestimiento recortes de perfiles en la parte superior e inferior o en los lados de la perforación, como muestra la figura, fijándolos con tornillos punta aguja autoperforantes.
Recordar siempre dejar medio perfil a la vista, utilizándolo como superficie de atornillado del nuevo recorte de placa de yeso, y que éstos excedan 15 cm del largo de la perforación.
Recorta una porción de placa del tamaño de la perforación. En este caso, la placa que se debe usar es la IMP (placa verde) debido al pasaje de cañería de fluídos líquidos por el interior del tabique/revestimiento.
Atornillar el recorte a los perfiles metálicos con tornillos punta aguja autoperforantes.
Genere el tratamiento de juntas con la masilla Uniflott Knauf, la cual fue especialmente diseñada para el tratamiento sin cinta de papel. Aplique en primera medida en las juntas haciendo presión para que la masilla penetre y genere una unión fuerte.
Una vez seca esta primera mano, aplicar dos manos más hasta que no se perciban las depresiones que se forman en la masilla debido al secado.
Para el correcto acabado, lijar, generar una imprimación con fijador y por último pintar.
Fuente: Durlock
miércoles, 30 de mayo de 2012
Placas de yeso Durlock
Primero debemos medir la superficie para conocer la cantidad de material. Los perfiles tienen 2.6 metros de largo y las placas 1.2 por 2.40, 2.60 o 3 metros. Necesitamos para este trabajo, una plomada, un taladro con percutor, un atornillador, cinta metrica, fibron, trincheta, tijera para cortar perfiles. Calculamos los perfiles, existen 2 tipos de perfiles, que son las soleras y montantes, las soleras generalmente encastran los perfiles dentro. Generalmente van entarugados al piso o al cielorraso.
Lo primero es colocar las soleras, haciendo marcas en el piso y hacemos agujeros con mecha de 8mm para que entren los tarugos. Una vez colocado calzamos un montante en un extremo y lo plomamos. Entarugamos la otra solera en el techo y ya tenemos para encastrar los montantes.
Las placas tienen 1.2 de ancho, por lo que ponemos los perfiles con una separacion de 60cm y se ponen las placas superpuestas con el perfil enmedio. Se fijan con tornillos T1. Una vez que distribuimos los montantes, pasamos a poner las placas de yeso, se recomienda usar placas de 12mm de espesor. Las vamos a amurar con tornillos de 1" (pulgada) de largo x 6mm de diámetro. los denominados "t2" la cabeza del tornillo no debe quedar ni por fuera ni por dentro de la placa, sino al ras. Una vez terminada de atornillar, le vamos a pegar una cinta de papel micro perforada y pegamos con masilla para junta lista para usar, dejamos que seque un par de horas y volvemos a masillar, luego lijamos.
Lo primero es colocar las soleras, haciendo marcas en el piso y hacemos agujeros con mecha de 8mm para que entren los tarugos. Una vez colocado calzamos un montante en un extremo y lo plomamos. Entarugamos la otra solera en el techo y ya tenemos para encastrar los montantes.
Las placas tienen 1.2 de ancho, por lo que ponemos los perfiles con una separacion de 60cm y se ponen las placas superpuestas con el perfil enmedio. Se fijan con tornillos T1. Una vez que distribuimos los montantes, pasamos a poner las placas de yeso, se recomienda usar placas de 12mm de espesor. Las vamos a amurar con tornillos de 1" (pulgada) de largo x 6mm de diámetro. los denominados "t2" la cabeza del tornillo no debe quedar ni por fuera ni por dentro de la placa, sino al ras. Una vez terminada de atornillar, le vamos a pegar una cinta de papel micro perforada y pegamos con masilla para junta lista para usar, dejamos que seque un par de horas y volvemos a masillar, luego lijamos.
viernes, 13 de abril de 2012
Corte y atornillado de las placas Durlock
Cortes lineales:
Se marca la medida con trazo de lápiz o hilo entizado. Utilizando una regla y trincheta, se corta primero el papel de la cara de terminación de la placa; luego se quiebra el núcleo de yeso ejerciendo una leve presión y se finaliza cortando con trincheta el papel del dorso de la placa.
Cortes en L o U:
Se utiliza un serrucho de mano en el primer corte (elegir el tramo más corto), realizando el último corte con trincheta. Siguiendo los pasos para cortes lineales.
Eliminación de rebabas:
De ser necesario, se repasa el canto de la placa recién cortada con la misma trincheta o bien pasando suavemente una lija gruesa o un refilador.
Perforación de las placas:
Las aberturas para cajas de luz, conexiones de artefactos u otros usos, se realizan con la ayuda de un serrucho de mano. Las perforaciones circulares también se pueden realizar utilizando una mecha copa.
Colocación de las placas:
En paredes y revestimientos, las placas se colocan generalmente en sentido horizontal, si las placas son de largos especiales se colocarán verticalmente. En cielorrasos se colocan de manera transversal a la estructura de perfiles; en todos los casos se colocarán trabadas.
Las juntas entre placas deben estar formadas por dos bordes iguales (dos bordes rectos o dos bordes con rebaje). Las juntas verticales de paredes y revestimientos, deberán coincidir siempre con el eje de un perfil
Montante.
Las juntas no deben coincidir con las jambas o dinteles de aberturas. Estos sectores se resuelven con placas cortadas en forma de L o "bandera".
En paredes y revestimientos las placas no se deben apoyar sobre el piso, se deberá dejar aproximadamente una separación de 15 mm para evitar el posible contacto con agua o el ascenso de humedad por capilaridad en el núcleo de yeso. La posterior colocación de un zócalo asegurará una terminación prolija.
Fuente: Durlock
Se marca la medida con trazo de lápiz o hilo entizado. Utilizando una regla y trincheta, se corta primero el papel de la cara de terminación de la placa; luego se quiebra el núcleo de yeso ejerciendo una leve presión y se finaliza cortando con trincheta el papel del dorso de la placa.
Cortes en L o U:
Se utiliza un serrucho de mano en el primer corte (elegir el tramo más corto), realizando el último corte con trincheta. Siguiendo los pasos para cortes lineales.
Eliminación de rebabas:
De ser necesario, se repasa el canto de la placa recién cortada con la misma trincheta o bien pasando suavemente una lija gruesa o un refilador.
Perforación de las placas:
Las aberturas para cajas de luz, conexiones de artefactos u otros usos, se realizan con la ayuda de un serrucho de mano. Las perforaciones circulares también se pueden realizar utilizando una mecha copa.
Colocación de las placas:
En paredes y revestimientos, las placas se colocan generalmente en sentido horizontal, si las placas son de largos especiales se colocarán verticalmente. En cielorrasos se colocan de manera transversal a la estructura de perfiles; en todos los casos se colocarán trabadas.
Las juntas entre placas deben estar formadas por dos bordes iguales (dos bordes rectos o dos bordes con rebaje). Las juntas verticales de paredes y revestimientos, deberán coincidir siempre con el eje de un perfil
Montante.
Las juntas no deben coincidir con las jambas o dinteles de aberturas. Estos sectores se resuelven con placas cortadas en forma de L o "bandera".
En paredes y revestimientos las placas no se deben apoyar sobre el piso, se deberá dejar aproximadamente una separación de 15 mm para evitar el posible contacto con agua o el ascenso de humedad por capilaridad en el núcleo de yeso. La posterior colocación de un zócalo asegurará una terminación prolija.
Fuente: Durlock
sábado, 3 de marzo de 2012
Placa Durlock Extra curva
Un producto innovador que sin dudas revolucionará el ámbito de la creatividad y el diseño.
Única placa flexible del mercado con mayor elasticidad para proyectar, diseñar y crear espacios distinguidos por su atractivo de vanguardia.
Ideal para paredes y cielorrasos curvos en todo tipo de aplicaciones, de arquitectura residencial, comercial y artística.
La Nueva placa Extra Curva permite lograr radios de curvado de hasta 30 cm, con un espesor de 6.4mm se adapta perfectamente a los diseños innovadores, con curvas y ondulaciones de todo tipo de obras.
Características de la placa Extra Curva Durlock®:
- Medidas 1,20m x 2,40m
- Espesor 6,4mm
- Curvas de hasta 30cm de radio
- Facilidad de instalación, vertical u horizontal
- Recibe todo tipo de terminación o revestimiento final
Con la nueva Placa Durlock® Extra Curva, el diseño podrá volar con la imaginación sin límites.
Para mayor información podes consultar la web de Degacor
Única placa flexible del mercado con mayor elasticidad para proyectar, diseñar y crear espacios distinguidos por su atractivo de vanguardia.
Ideal para paredes y cielorrasos curvos en todo tipo de aplicaciones, de arquitectura residencial, comercial y artística.
La Nueva placa Extra Curva permite lograr radios de curvado de hasta 30 cm, con un espesor de 6.4mm se adapta perfectamente a los diseños innovadores, con curvas y ondulaciones de todo tipo de obras.
Características de la placa Extra Curva Durlock®:
- Medidas 1,20m x 2,40m
- Espesor 6,4mm
- Curvas de hasta 30cm de radio
- Facilidad de instalación, vertical u horizontal
- Recibe todo tipo de terminación o revestimiento final
Con la nueva Placa Durlock® Extra Curva, el diseño podrá volar con la imaginación sin límites.
Para mayor información podes consultar la web de Degacor
viernes, 27 de enero de 2012
Revestir una pared con placas
Es importante para evitar dilataciones, hidratar la placa 24 horas antes con agua, utilizando una esponja. Luego apilelas enfrentando las caras humedas. Cuando sea necesario cortar los paneles Durlock, puede hacerlo con un serrucho de dientes finos sobre la cara decorada, o con sierra circular o caladora sobre cualquier cara. Para el pegado directo sobre la pared, ésta deberá estar firme, sin polvillo, arena u otros elementos desprendibles. Tampoco deberá tener humedad, grietas, hongos, salitres ni rajaduras en el revoque.
Asegúrese una correcta instalación utilizando adhesivo de contacto de primera calidad, el cual deberá aplicarse sobre ambas superficies; es decir, sobre la pared y sobre la totalidad del reverso de la hoja del panel. Siempre deje unos 2mm de separacion en los bordes superiores e inferiores de las placas y en las uniones previendo la dilatacion. Para lograr una perfecta adherencia del revestimiento a la superficie es necesario golpear la placa con un martillo de goma.
Asegúrese una correcta instalación utilizando adhesivo de contacto de primera calidad, el cual deberá aplicarse sobre ambas superficies; es decir, sobre la pared y sobre la totalidad del reverso de la hoja del panel. Siempre deje unos 2mm de separacion en los bordes superiores e inferiores de las placas y en las uniones previendo la dilatacion. Para lograr una perfecta adherencia del revestimiento a la superficie es necesario golpear la placa con un martillo de goma.
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